À coups XTZ 1200 2012

Salut les teneristes !


Je vous faire part de mon souci apparu lundi. Les 2 sujets sur les à coups traités sur le forum ne m'ont pas aidé.

Symptômes:
À coup (d'injection ?) en régime stabilisé et en accélération. En pleine charge je les sens moins.
À coup comme une perte de puissance très brève, sans réelle influence sur la vitesse mais largement perceptibles.
Pas d'à coup en roue libre ou en frein moteur, seulement si poignée de gaz actionnée.

Mes hypothèses:
- interrupteur restriction des 4 premiers rapport qui merdouille -> écartée, en rebranchant le capteur d'embrayage à sa position d'origine, pas de changement
- problème de mise à l'air du bouchon de réservoir (je ne sais pas si c'est possible sur les nouvelles motos) -> écartée aussi, rouler bouchon ouvert n'a rien changé
- essence. Le souci est apparu le lendemain d'un plein (station d'un Monoprix, je n'y étais jamais allé). J'ai vidangé le réservoir et remis du SP98 provenant d'une de mes stations habituelles. -> PEUT-ÊTRE un léger mieux, ou alors c'est dans la tête.
- encrassement: j'utilise surtout la moto pour trajet travail en ce moment (15km) donc moto chaude une fois arrivé au boulot. Une fois sur nationale je suis entre 4000 et 5000. J'ai fait une balade à hauts régimes avec des montées en régime franche, du 6000 t/min stabilisé, du frein moteur pendant 8-10s. -> pas de changement

Autres constats:
- le souci est apparu un matin: quelques secondes après démarrage le ralenti a chuté d'un coup avant de redevenir normal, première fois que ça m'arrive -> bougie claquée ? La moto tourne sur les 2 cylindres.
- TCS sur off + mode S, j'ai eu l'impression que le souci était écarté -> j'imaginais un souci électronique qui me ferait basculer en permanence d'une carto à l'autre.

La moto doit être à 37 ou 38 000 km, donc entretien bientôt.


Au plaisir de lire vos avis et pistes de recherches !


edit:
Conclusion:

- bobine gauche cylindre 1 remplacée. La nouvelle a aussi le sigle Mitsubishi. Le nombre écrit dessus est différent des bobines présentes sur la moto: 7904 C'est la seule différence, la réf est bien F6T56772
- la bobine gauche du cylindre 2 est très légèrement sujette au même souci, à surveiller.
- remontage des 4 bobines avec la graisse diélectrique (de la Permatex). Merci pour l'astuce !
- démarrage de la moto avec la poignée de gaz ouverte en grand, en plusieurs essais, avec batterie branchée sur celle d'une autre moto moteur tournant.
Aucun souci de démarrage depuis cet épisode.

2 leçons à retenir:
- graisse diélectrique en préventif + pourquoi pas intervertir les bobines de temps en temps
- la 12 n'aime pas être démarrée/arrêtée/redémarrée à froid.

Vous avez tous été d'une grande aide, je retrouve là la richesse d'un fofo dédié à UN modèle qui commence à prendre de l'âge. ;) Merci.

je crois savoir d'où ça vient.
J'ai eu le cas similaire avec la mienne et il est fort probable que cela soit la même chose. Tu dois avoir une ou plusieurs bobines crayons corrodées. Le phénomène est sensible sur la douze.
Si tu bricole un peu tu peux le vérifier facilement.
Tu retire la selle, les caches latéraux du réservoir et tu démonte ton réservoir en le faisant pivoter sur son axe vers l'arrière. Tu dois pouvoir trouver sur le forum un tuto expliquant comment faire. Pour ma part, je le fais vers l'arrière avec une sangle.
Ensuite, il faut virer le filtre à air afin d'accéder aux bougies.
Tu démontes la première bobine crayon ( c'est l'élément qui est fixé sur la bougie) et tu regardes son état et l'état de la bougie. Si tu trouves de la rouille sur la partie extérieure de la bougie et/ou sur la bobine, il est probable qu'elle soit abimée. Du coup elle n'est plus vraiment étanche et des arcs électriques se formes à l'extérieur entrainant un défaut d'allumage, d'où les à coups.
Tu peux déjà les nettoyer pour commençer et les permutter entre elles pour voir s'il y a un changement. Mais s'il y en a une de naze il faudra la remplacer. C'est environ 100€ pièce. Elles sont fabriquées par mitsubishi pour yamaha.
Alors pourquoi cette corrosion? En fait si tu passes la moto au karcher un peu trop fort ou si la moto est stationnée sur la centrale quand il pleut, la partie haute du moteur est exposée aux éventuelles entrée d'eau. L'eau s'infiltre par les bobines crayon malgré la coupelle de protection. Mais elle ne sort pas. Même avec la chaleur du moteur. Je vais te retrouver le post que j'avais fait à ce sujet.

voilà:
https://www.super-tenere.org/t12003-bobines-crayon?highlight=bobines+crayon

Merci pour cette réponse détaillée !

Je crois me souvenir avoir lu quelque chose à propos de ce que tu expliques !

Dans le garage je la mets sur la centrale par contre dehors sur le parking au boulot elle est toujours sur la latérale quasiment. Dans les 2 cas elle prend la pluie et sèche chaque nuit sur la centrale. Ça concorde.

Bon bah si c'est la bobine, disons que le prix de la MO que j'économise en faisant moi-même l'entretien passera là dedans.

Je chercherai un moyen de fiabiliser le truc.

Citation :

Les 2 bobines coté gauche sont complètement oxydées, a droite, ça commence mais c'est pas encore trop
grave. 163 euros la pièce!
Le moteur faisait des à-coups a bas régime, des pertes de puissance jusqu'à 4000 tour!

Ça colle à mes symptômes. Je me lance sur cette piste alors.

Merci encore.

si tu mis le post dans le lien que je t'ai donné, tu verras que c'est un problème récurrent.
Tiens nous au courant de l'évolution de ton problème.

Salut à tous,

Oui ça m'intéresse aussi ça, un ou plusieurs crayons oui ça pourrait coller à ton soucis.

En lisant tes symptômes j'ai directement pensé à un défaut d'allumage dont justement ce problème d'isolement électrique perdu par corrosion. Et les réponses en ce sens ont suivi.
Je rejoins donc ce diagnostic à faire en premier également. Par contre il faut trouver le moyen de tester réellement les bobines crayons. Pas juste du visuel car ce n'est pas parce qu'il y a des traces de rouilles qu'elles sont mortes.

Merci pour la "confirmation", c'est toujours bon à prendre.

(Pas d'évolution depuis le constat de la semaine dernière)
Je m'en occupe mercredi. Ce soir je mets un coup de soufflette pour chasser un peu l'eau car je m'en suis pris une bonne aujourd'hui.

Pour le test des bobines, il y a sûrement la méthode dans le manuel d'atelier.
J'essaierai de faire un retour assez complet.

Les méthodes décrites dans le manuel ne valent que ce qu'elles valent; si leur fonctionnement est correct la plupart du temps, il serait très étonnant que tu détectes une discontinuité dans les circuits primaires et secondaires; dans le cas d'un dysfonctionnement de la partie 12 volts, un code panne apparaîtrait sur le tableau de bord . Concernant l'enroulement haute tension, l'électronique de bord est incapable de détecter un défaut puisque cet enroulement est isolé électriquement du circuit électrique général; ce qui se passe le plus souvent, c'est qu'un arc électrique fuit au travers de la carcasse de la bobine vers la masse (culasse ou embase de la bougie) à cause de l'humidité.:(:clapping:Fabrice) La deuxième méthode décrite dans le manuel consiste à tester la bobine avec un "éclateur", un petit appareil qui augmente petit à petit l'espace entre les deux electrodes fictives d'une bougie;(j'ai trouvé ça le plus intéressant chez "euro kart" à Montluçon, mais il faut les relancer 20 fois pour arriver à se le faire envoyer ...Ils oublient ...des branleurs, gentils mais pas très sérieux, j'ai fini par y aller exprès pour gueuler) Ca permet en effet de contrôler le secondaire de la bobine (l'enroulement HT), mais comme pour utiliser cet appareil, tu éloignes la bobine de son environnement, tu ne te trouves pas dans les conditions réelles de fonctionnement, la masse étant très loin de la bobine au moment de l'essai; toute fuite à la masse est alors indétectable, tu arriveras à tirer un arc de 6 mm sans problème, mais tu n'auras pas résolu la vraie cause de la panne pour autant .
Il n'y a pas de solution miracle hélas ! tu démontes les bobines au moment d'un mauvais fonctionnement,(si tu arrives à rentrer au bercail... Normalement oui ...) tu sèches le tout du mieux que tu peux et tu remontes; si ça marche tant mieux ....jusqu'à la prochaine fois ... Et si tu vois qu'une bobine est vraiment corrodée, il faut la remplacer; cherche sur le net de l'adaptable aux states, mais fais gaffe aux frais de port... A voir ...

Possibilité aussi de recouvrir la bobine de graisse diélectrique au remontage: ca la protégera de la corrosion et ca l'isole. Préventil et curatif.

Dédé a écrit:

...tu démontes les bobines au moment d'un mauvais fonctionnement,(si tu arrives à rentrer au bercail... Normalement oui ...) tu sèches le tout du mieux que tu peux et tu remontes; si ça marche tant mieux ....jusqu'à la prochaine fois ...   ...

Excellent résumé 
Testé plusieurs fois. 
J'ai même rajouté "tu changes la bougie oxydée"
Mais la "prochaine fois" est revenue invariablement, têtue qu'elle est.
Tout ça pour finir par un changement de bobine et tout va bien depuis. 
Faut voir le côté positif : Désormais, pour changer les bougies, je vais bien plus vite que le mécano Yam  

Mécékizonpator ces teneristes !

Votre diagnostique est bien parti pour être le bon. Photos à venir.

edit concernant le démontage et l'accès aux bougies, les explications du dessus m'ont bien aidées.

- démonter la selle
- démonter les flancs en plastique (vis btr) pas besoin des les enlever complètement, c'est juste pour accéder au vis qui maintiennent le réservoir, démonter ces dernières (clé de 10)
- relever le réservoir, débrancher les durites de mise à l'air et trop plein (je vais me marrer à les remettre...), fixer le réservoir en hauteur (tendeurs, sangle...)
- dévisser les 2 vis qui maintiennent la boite à air (une de chaque côté)
- dévisser colliers qui fixent la bàa au corps d'injection
- déboîter et débrancher tuyau au centre de la bàà (pince bec long recommandée), sortir la boîte.
Et on a accès aux bobines crayons et bougie.

On a déjà une idée du côté fautif.


1 seul bobine est en cause.


Bobine ok


Bobine pas ok


Les puits de bougie





La bobine vous semble rattrapable ? Les cloques sont justes superficielle ?
L'entretien des 40k km est bientôt, ça vaut le coup de changer tout de suite les 4 bougies ?

Comment "restaurer" mon puit de bougie ? J'avais pensé à nettoyant frein + brosse douce sur la dremel.

wd40 et tu essuies bien avec un chiffon sec. La bougie a une sale tête mais c'est de la rouille extérieure. Je ne pense pas qu'elle pose problème. C'est surtout ta bobine qui a morflé. A mpon avis tu es bon pour la remplacer.

Ok, merci fabbulous.

Ref: 23P-82310-00

Marque Tourmax, ça ferait l'affaire ? https://www.agpl.net/fr/-bobines-allumage-neuves/106723-yamaha-xtz-1200-super-tenere-1012-bobine-allumage-neuve-010252-3663399482726.html
93,60€ fdp in.
Cette marque fait un peu de tout, j'ai déjà acheté des trucs genre kit de réfection maître cylindre de frein Tourmax.

Sur wemoto, la bobine est à 160.

Sur pièce yamaha c'est 173.

tourmax c'est ce que j'ai mis

Ah oui en effet, ça tire un peu la tronche ....

Si tu mets du WD40 et que tu remontes, ca ne changera pas grand chose (tu vas juste sécher la bobine) et la situation sera la meme dans quelques jours. Je te conseille la graisse diélectrique comme dit plus haut. Ca va aussi permettre d'étancheifier le puits. Une bonne solution consiste aussi a inverser les bobines gauche et droite de temps en temps.

Je pensais mettre de la graisse le temps de recevoir la nouvelle bobine et la changer à 40 000 km.
J'avais aussi pensé à échanger régulièrement les bobines mais si c'est pour pourrir les 4 au fur et à mesure... glop.

Aller hop c'est commandé.
Me manque plus que la graisse elec, c'pas donné non plus.


Graisse diélectrique, ça s'utilise pas mal dans le nautisme apparemment, donc pour la moto ça devrait le faire.
https://www.ebay.fr/itm/322830332792

C'est quoi ta graisse caillou? ça m'intéresse. Car moi aussi j'ai de la corrosion sur mes bobines (vu en changeant les bougies). Je n'ai pas encore de souci d'à-coups et de fuite de courant mais bon. Mieux vaut prévenir que guérir...

La graisse diélectrique est une graisse isolante, et qui va donc eviter les arcs. Elle est souvent faite a base de silicone et resiste a la fois a la haute tension et aux hautes température. Elle a de plus la capacité d'étancheifier les contacts et de les isoler de l'eau. Elle est donc parfaite pour cette application.
Chez moi, ca ne coute pas cher et un tube me dure plusieurs années. J'en mets quand je fais des connections electriques (graisse puis application de gaine thermo-retractable). J'en utilise sur les terminaux de batterie etc... Par contre, ATTENTION, la graisse diélectrique est isolante. Si on en applique sur les contacts en cuivre de connecteurs, il faut débrancher et rebrancher plusieurs fois que la graisse soit chassée et que le contact se fasse correctement. Pour cette raison, j'en mets plutot sur la partie plastique des connecteurs afin de les isoler de l'eau. Aucun risque d'arc dans ce cas.

Précision, la bobine numéro 3 en partant la gauche est elle aussi très légèrement touchée par le phénomène.

Résumé: les bobines qui subissent l'eau sont les 1 et 3 en partant de la gauche.

La flemme de remonter l'ancienne, j'attends la nouvelle et la graisse diélectrique.

sur les nouvelles XTZ ont 'ils réglé ce soucis ?

mistervmax a écrit:

sur les nouvelles XTZ ont 'ils réglé ce soucis ?

Sans vraiment considérer que c'est un réel soucis, la réponse est non.

En fait, ça n'est pas un problème; il suffit de savoir que quand tu pars en vadrouille assez loin,tu peux être franchement agacé avec ça, qu'il te faut une bonne 1/2 heure pour arriver à remplacer une bobine, et partir avec 2 bobines dans la sacoche... Et qu'en 7 ans, la marque n'a pas été fichue de mouler un couvre culasse un peu mieux goupillé. Pour refaire un carter d'embrayage alors qu'il suffit de percer un trou de pion de centrage un peu plus creux , ça, on sait faire, mais pour les vrais trucs bien chiants qui sont capables de te pourrir tes vacances, ça semble plus compliqué... Bien que le remède ne soit pas si terrible en fait: 200 balles (ou 400 pour la totale) tous les 50000 et le tour est fait !
Grrrrr!