Démarrage à froid et ralenti

Bonjour,

Nouveau proprio d'un XTZ 750 de 91 (470000 kms), je me tourne vers les puristes et experts de ce forum afin d'obtenir de précieux conseils.

J'ai fait un bon nettoyage de la belle. Son ancien proprio a fait fin 2018, vidange, kit joint carbu, kit joints pipe d'admission (manchon pipe/carbu), réglage et synchro des carbu, vidange+filtre, filtre à air, kit joint robinets d'essence, kit joint pompe à essence. Bref une bonne révision mais pas le jeu aux soupapes. La moto n'a tournée qu'épisodiquement depuis. Son ancien propriétaire m' a dit qu'elle avait ces derniers temps du mal à démarrer à froid. Et c'est bien le cas. 

Moto froide, il faut tirer dessus environ 30 seconde avant qu'elle ne démarre de façon progressive. Une fois démarrée, il faut maintenir un filet de gaz à la poignée sinon elle cale. Le stater semble ok(câble ok, etc..) mais celui-ci est inefficace sur un démarrage à froid, en tout cas elle ne tient pas plus le ralenti à froid avec le starter.

Ce qui est étonnant, c'est qu'au bout de quelques minutes de chauffe, elle tient parfaitement le ralenti à ~1000 - 1100 tours/min sans starter ni filet de gaz à la poignée. Il n'y a ni fumée blanche ou noire, pas d'odeur d'essence marquée, bref rien qui me laisserait penser qu'il y a un mauvais réglage ou dysfonctionnement  carbu. Par contre si j'actionne à ce moment là le starter, elle cale (ce qui me semble normal une fois la moto chaude). J'en ai donc déduit qu'une fois chaude et une fois le travail de dilatation thermique fait tout est ok.

Lors de mon nettoyage, démontage post achat, je n'ai rien remarqué de particulier si ce n'est que les fameux manchons de la boite à air n'étaient pas correctement enfilés sur les carbu, mais plutôt posés/appuyés au contact sans à priori qu'il n'y ai de fuite.

Je voulais savoir si vous auriez une piste sur l'origine de ce problème de démarrage à froid, et sur la meilleure façon d'y remédier?

Le mécano qui a fait le dernier entretien a dit à l'ancien proprio, que les joints de pipe d'admission (liaison cylindre,chemise/pipes) pourraient encore tenir mais qu'ils fallait prévoir de les changer. Selon vous, est-ce qu'une mauvaise étanchéité des joints à ce niveau pourrait expliquer ce phénomène? Si oui comment le vérifier avant démontage? Sinon, quelle peut-être la cause et comment diagnostiquer efficacement.

Enfin si vous pensez que cela peut effectivement venir de l'étanchéité chemise/pipe d'admission, ou puis-je trouver des joints car pour l'instant sur le net et KEDO je n'ai rien trouvé.

Merci d'avance pour vos conseils et votre aide.

Salut:

Le PB est que quand tout a été refait beaucoup de conneries ont pu êtres faites au remntage en croyant bien faire. C'est compliqué ces carbus!
Vérifier que le câble de starter tire bien sur le coulisseau et que celui ci tire bien sur les plongeurs de starter. Voir la RTM photo 47 ou tutoriel réfection carbus.
Si il y a une prise d'air en aval d'un carbu le moteur aura des pétarades au ralenti à chaud. Et un ralenti instable.
Tu es bon pour une dépose de reservoir et de boite à air. Quand tu seras là remplacement des manchons de pipe d'admission.
Manchon entre carbu et pipe d'admission réf kedo 30918, joint torique entre pipe et culasse 28756

Bien noter que pour raccorder la boite à air aux carbus, les manchons peuvent tourner dans la boite à air et qu'ainsi on peut régler leur écartement et leur position droite-gauche pour les emboiter plus facilement dans les carbus. Sans modif.

Tu trouvera également des infos sur le forum de personnes qui ont mis des manchons de tube PVC pour raccorder les carbus et la boite à air plus facilement et régulièrement.

Merci @Thebestroll Je vais regarder tout cela.
Quelques infos supplémentaires. Hier je suis aller faire une petite balade avec des potes. Comme déjà dit il a fallu tirer un peu dessus pour qu'elle démarre et maintenir un filet de gaz pour qu'elle ne cale pas jusqu'à ce que le moteur soit chaud. Jusqu'à là rien de neuf.

Par contre nouveauté qu'elle ne m'avait pas encore fait/ dans les premiers kilomètre elle n'a fait que pétarader: des pafs, pif et boum dans le collecteurs et pot... C'était en montée dans des virages avec épingles. Bas dans les tours, des creux à l'accélération puis un peu plus haut dans les tours ça va mieux. Cela a durer 2 à 3 kms jusqu'à je fasse une accel plus forte jusqu'à 7000 tours/min et après plus aucune pétarade de toute la balade, mais toujouts des trous/pertes de puissance bas dans le tour, y compris au démarrage en 1ere ou il faut faire un peu patiner pour se lancer.

Enfin mes potes m'ont dit que de temps à autres elle fumait un peu et qu'elle sentait franchement l'essence. L'odeur d'essence est présente même à froid.

Bilan, malgré que les les carbus aient été révisé par un pro fin 2018 (kit joints et manchon pipe d'admission changés selon la facture), comme la moto à très peu rouler pendant presque deux ans, peut-être que les carbus sont encrassés ou ont absorbé des mer... qui expliquerait que ça marche, ça marche plus, ça marche, etc...

Bref comme tu me l'as suggéré je vais devoir déposer les carbus, les démonter et vérifier tout cela.

Petit question: dans les réfs KEDO tu parles de joints entre pipe et culasse. Ce sont aussi des joints toriques à ce niveau ou des joints plats.

Merci, je vais aller jeter un œil sur le tutos des carbus car dans la RTM que j'ai je trouve que c'est pas top détaillé.

Vous savez si on peut récupérer carrément le manuel d'atelier Yamaha pour nos XTZ 750? 

A+

Salut on trouve beaucoup d'infos dans les top links du forum Italia
http://www.clubtenereitalia.it/index.php/forum/21-meccanica-xtz750

Pour les joints entre pipe et culasse c'est des toriques

En ce qui concerne les révisions des pros je crains que souvent on soit confronté à un bête problème économique: le pro qui est pro mais ne vas pas faire des carbus XTZ 1990 tous les deux jours va pouvoir facturer combien d'heures de main d'oeuvre? Peut il faire tous les joints, aiguilles, etc, tout le nettoyage, tout le démontage remontage réglage niveau de cuves, richesse ralenti, synchro etc pour le prix que le client voudra bien payer?

Pour les symptomes de ballade tout indique la prise d'air! ......Sauf l'odeur d'essence. Y a peut être plusieurs pb.
Quand tu auras tout démonté pense à vérifier le jeu aux soupapes. Voir les compressions si tu peux ( compressions mesurées carbu démonté ou au moins boisseaux enlevés.pas de restriction à l'admission pendant la mesure).

Salut, 
Je suis pas mal en accord avec nos confrères, j'ajouterais, au diagnostic joints et kit carbus, il y a pro et pro, et il y a kit carbu et kit carbu... 

un kit neuf made in Japan est indispensable, le made in china est quasiment presque toujours à refaire!!
un montage soigneux est obligatoire, de même qu'un passage aux ultrasons, et le réglage fin des niveaux de cuves

Ensuite, sur nos mamies, à moins d'avoir mis un réservoir neuf ou un kit résine Restom, le changement des filtres à essence, voir même l'ajout d'un gros filtre auto est recommandé.. 

Ensuite, tout ceci étant OK, un test à la bombe de start pilote ou du nettoyant frein pulvérisé sur les carbus, et leurs pipes d'admission valideront l'absence de prise d'air à l'admission.

CELA DOIT ETRE EFFECTUé EN EXTERIEUR MOTEUR FROID AVEC EXTINCTEUR A PROXIMITE;; 

il va sans dire que ton huile est neuve au bon niveau, et que l'essence aussi.. 
Rien de plus à déclarer, mais j'empêche personne... 

Hello.

Merci à tous pour vos réponses et conseils. Depuis mon dernier message, j'ai déshabillé mamie XTZ 750 de 91. La rampe de carburateurs et les pipes d’admission sont tombées.
Petite résumé de la situation:

• certains joints ont dû être changés par le pro à qui elle avait été confiée fin 2018. Par contre des joints et pièces me semble bien trop abimés pour avoir été changés il y a a peine deux ans.... Bref, ça sentirait la surfacturation....
  
• un des deux gicleurs de ralenti était fracassé au niveau de la tête et grippé. Il a fallu user de différents outils, pas mal de dégrippant et de patience, mais je suis arrivé à le sortir sans endommager le support. merci au tuto de Bruno sur l'entretien des carbus XTZ 500 ( http://jmd-blogapart-b.over-blog.com/2019/12/carburateurs-des-xtz-750-bdst38-entretien-periodique.html ).
  
• les joints de gicleurs principaux sont cuit a tel point qu'il y a du jeu une fois le gicleur en place dans sont alésage puisque le joint est totalement écrasé 
  
• les pointeaux sont nickel et semble donc neufs.
  
• les membranes et boisseaux, semblent en bon état :OK
  
• les différents gicleurs essence et air: je suis plus réservé car me semble pas mal oxydés pour moins de deux ans : NOK je vais donc changer le kit complet pour chaque carbu, (joints+gicleurs)
  
• les aiguilles et puits d'aiguille : OK mais comme j'ai pas envie de tout démontrer à nouveau, je vais les changer aussi.     
  
• pas encore démonter les plongeur de starter, mais idem je pense les changer
  
• je pense aussi changer le petit "qui tue la carburation" décrit dans le tuto de Bruno 
  

Bref je pense refaire une restauration complète des carbus pour repartir au maximum sur une base saine après avoir tout fait nettoyer aux ultrasons

Par j'ai aussi démonté les 2 bougies qui sont sorties  toutes les deux noires comme du charbon. De plus je les ai dévissée a la main très très très facilement. Je pense qu'elle ne devaient donc pas être serrées correctement, ce qui peut peu-être expliqué que mamie ne tenait pas le ralenti à froid mais bien à chaud... Dans tous les cas, leur couleur indique clairement que le mélange était trop riche.



Sinon comme beaucoup, je souhaiterais baisser ma consommation actuelle comprise entre 8.5 à 9 l/100kms sur ~500kms en montagne et vallée. Pour cela j'envisage donc le kit suisse, mais je n'en ai pas trouvé de dispo chez KEDO ou autre (rupture de stock).

Je confirme qu'actuellement je suis en configuration standard:

• gicleur essence stater : 70
  
• gicleur essence principal : 142.5
  
• gicleur essence ralenti : 42.5
  
• aiguille : 5C19
  
• puits aiguille : 511 y-4
  

Je pense reconfigurer de la sorte, quel est votre avis sur cette config pour baisser conso:

• gicleur essence stater : 70
  
• gicleur essence principal : 137.5
  
• gicleur essence ralenti : 35 souhaité (sinon si instable 37.5)
  
• aiguille : 5C19 (je conserve, ou faut-il impérativement changer pour des 5C20)
  
• puits aiguille : 511 y-4
  

Par contre je rencontre quelques difficultés:

• je n'arrive pas à trouver de dispo des gicleur principaux de 137.5 (rupture de stock sur tout les sites que j'ai consultés). Avez-vous un plan pour en avoir?
  
• je pense aussi changer les joint s de liaison pipes admission/culasse. Il m'ont l'air bien aplatis, mais d'après ce que certains pro m'ont dits ça semble normal. Et donc s'il sont en bon état visuel, pas besoin de les changer. Quel est votre avis sur la question?
  

Ca fait pas mal de données et question.

Merci d'avance pour votre aide.

@+

bien vu, tout est à refaire soigneusement, et tu es capable. 

change le maximum de choses et surtout tous les joints, en 30 ans c'est forcément tout sec.
le kit complet gicleurs, pointeaux, sièges, et même le aiguilles dont la conicité souffre forcément de l'usure, pour le, les gicleurs introuvables tente les casses, ou mieux Yam service qui est dédié aux restos de Yam. CMSL, aussi, perso, je vais chez mon voisin WEBMOTO qui est ultra sérieux (Béziers) .
Sinon, ton gicleur retrouvera peut-être une santé en 1 heure dans le vinaigre blanc et les ultra sons ensuite.
Le principe, c'est de faire le max pendant que c'est déposé, car le temps passé ou la M.O. facturée dissuadent en général de déposer plusieurs fois, les pipes carbus, idem, de mémoire, c'était 80 roros la paire, chez Yam, mais ensuite, tu es tranquille..

Pour le kit Suisse, je ne connais pas, mais beaucoup, ici, semblent ravis..
Je ne me sens pas tenté, et à mon age, il n'y a pas que les artères qui se rigidifient, ma cervelle aussi, et ma psycho rigidité s’accommode bien des consommations relevées dans mes différents cadres d'utilisation.
En balade cool, avec ou sans passagère (idéalement souriante, maxi 50 kg ttc) c'est maxi 5000 tours et guère plus de 5L/100. Là, le strict respect des limitations et une conduite souple, enroulée est indispensable.
En rythme plus soutenu, 6000 tours max, suffisants pour suivre la moyenne des motards, c'est 6.5L/100.  Ici, le plus gros risque financier est la grosse prune, et les points en moins.
Enfin, pour terminer le tableau, pour suivre mes habituels potes, plutôt sur armés de R 1, Gex, Sx 1000 et compagnie, là effectivement c'est 8 L mini, et 8000 et plus sur les intermédiaires.. Là, on parle plus prunes, mais le risque zonzon n'est pas zéro..lol.
Le tout bien sûr dans les cadres bucoliques des départementales d'Occitanie !!
Et jamais d'autoroute, j'ai un V8 British 32 valves, 4 act et BA pour ça.

Merci RC174.

J'ai visité le site de ton voisin WEBMOTO, Il a toutes les tailles de gicleur en dessous de 135 au dessus de 142.5, mais entre les deux tout est "OUT OF STOCK"... Et j'aimerais bien remonter mamie avant l'hiver ;o)

Merci pour tes conseils, je vais continuer mes recherches, mais je vais tout de même essayer de faire baisser un peu la conso en diminuant au mini la taille du gicleur de ralenti. C'est mon côté écolo... car même avec mon S1000 XR de 160 bourrins en conduite un peu soutenue, je suis pas à 9l/100kms...

Bref, comme tu le dis puisque tout est déposer c'est le moment de tout faire. Je vais voir également pour le jeu aux soupapes. Mais la c'est une autre histoire/post...

Si tu ne trouves pas de gicleur et que les tiens te semblent HS, "de mon temps"  il existait des préparateurs qui disposaient d'alésoirs à gicleurs permettant de fignoler des carburations aux petits oignons.. peut-être qu'en cherchant bien sur le Ternet... 

Quand à ton coté "écolo" bon, ben respect, mais regarde coté vélo, lol .. !
Et comment comparer ton 1000 BM tip top, full tout tout tout, à pas de prix et son injection, à une mamie à carbus, c'est déloyal.. lol.. 
Sans oublier qu'un moteur à essence, ça marche à l'essence, mais que c'est aussi refroidi à l'essence.. 
Si t'es ingénieur ou Amédée Gordini ou sur équipé d'analyseur de gaz, et autres sonde lambda, ok, amuse toi, sinon reste dans les standards ..Mamie XTZ mérite le respect.. ça n'est qu'un trail, sans doute le plus rapide à sa sortie..

@Chrisxtz: tu n’as pas encore démonté les plongeurs de starter. Regarde bien par rapport à ta panne initiale il se pourrait que ceux ci soient à l’origine de ton problème. Mal raccordés au coulisseau de commande, petite pointe cassée dans le trou, ... quand tu vois ce petit embout duquel dépend la mise en action du starter tu peux même t’étonner que ça tombe en marche.

@Thebestroll. A priori coté starter tout était bien connecté à l'extérieur, et en mouvement. Par contre en contrôlant les plongeur ("aiguille" en plastique), le bout n'est pas cassé, mais un peu écrasé, maté. J'en ai donc commandé deux neufs chez KEDO...

@rc174 Merci pour les infos. Je ne compare bien évidement pas mon S1000XR à ma XTZ. C'est juste que je me disais chouette un réservoir de ~26 litres, je vais pouvoir traverser tout le Maroc sans faire le plein 

Et bien non,max 300kms avec le plein. Donc si j'arrive a optimiser cela un peu pour me rapprocher des 400kms d'autonomie je serai comblé.

ChrisXTZ a écrit:

Merci RC174.

J'ai visité le site de ton voisin WEBMOTO, Il a toutes les tailles de gicleur en dessous de 135 au dessus de 142.5, mais entre les deux tout est "OUT OF STOCK"... Et j'aimerais bien remonter mamie avant l'hiver ;o)

Merci pour tes conseils, je vais continuer mes recherches, mais je vais tout de même essayer de faire baisser un peu la conso en diminuant au mini la taille du gicleur de ralenti. C'est mon côté écolo... car même avec mon S1000 XR de 160 bourrins en conduite un peu soutenue, je suis pas à 9l/100kms...

Bref, comme tu le dis puisque tout est déposer c'est le moment de tout faire. Je vais voir également pour le jeu aux soupapes. Mais la c'est une autre histoire/post...

Juste une mise en garde là dessus : si tu changes "le joint magique" dont parle Bruno, ainsi que le gicleur de ralentir, tu risques d'avoir un ralenti totalement instable.
Au début, j'avais installé le kit suisse sans changer ce joint, tout allait bien. Ensuite, j'ai remplacé le joint magique, et impossible d'avoir un moteur qui tourne "rond" en dessous de 2000 tours. J'ai testé plusieurs tailles (35, 37.5 et enfin origine) mais j'ai du me résoudre à remettre les gicleurs en 42.5 pour que le moteur ne s'étouffe plus au ralenti. Du coup j'ai fini en 42.5 / 137.5