xt 1200 nettoyage injection

Depuis quelques temps, le ralenti devenait vraiment irrégulier, des ratés commençaient à se faire ressentir lors des démarrages tranquilles sur un filet de gaz, et, récemment, une mise en route plus que laborieuse m'a enfin persuadé qu'il fallait "faire quelque chose" après 85000 km de bons et loyaux services : Petite visite "conseil" chez le concessionnaire d'où il en ressort qu'il est grand temps de nettoyer le bloc d'injection car les by pass doivent être bien dégueus.
Pour ceux qui ne sauraient pas ce dont il s'agit, ces fameux by pass sont des petits circuits d'air additionnels qui sont réglables et laissent passer donc un peu d'air en plus lorsque les volets du bloc d'injection sont quasi fermés au ralenti; ça permet donc d'affiner le mélange air-essence aux faibles régimes quand l'aspiration du moteur n'est pas franche; que se passe t'il quand ça se bouche et , quand, par la même occasion les papillons sont aussi encrassés; 
Prenons le cas d'un bon vieux carbu, on loupe le démarrage... On noie... Pas grave, on ouvre les boisseaux en grand pour amener un max d'air, et avec un peu de chance on sauve la mise;  Mais dans notre cas, on a des injecteurs qui font très bien leur boulot; à chaque tour moteur... pardon... Tous les deux tours, mais encore que ça dépend...on envoie une petite pissette dans les tuyaux, et il n'y a normalement aucune raison que ça ne pète pas... Sauf...   ... Si l'air est plus ou moins bouché par la calamine; les copains continuent d'envoyer la sauce mais avec un mélange air-essence bien riche pour bien noyer le tout; et par la- dessus le bon vieux mobeux qui tourne la poignée de gaz à fond pour envoyer de l'air comme au bon vieux temps, mais maintenant... Tintin; la poignée tourne mais les papillons n'obéiront que lorsque le moteur sera en marche donc on continue de noyer... Super ...L'injection... Ben ouai, c'est quand même super mais il faut que tout soit en état sinon c'est le bronx !
Voilà donc ce que j'ai découvert au démontage:
 
Ca, c'est côté moteur...

Côté filtre, c'est guère mieux...


Avec le papillon entrouvert...côté filtre.


Et côté moteur...


Un bon nettoyage avec un produit exeuprès que je ne nommerais point mais il s'agit d'un nettoyant pour carburateurs en aérosol qu'on trouve chez nos concessionnaires préférés...



et ben voilà... C'est mieux !On pulvérise le produit et presque aussitôt on passe un pinceau délicatement sur les parties à traiter en levant les papillons surtout pas en appuyant dessus mais en agissant lentement sur la biellette de commande, j'écris bien "lentement" afin de ne pas faire pédaler à fond le servo moteur qui est au bout.


Côté filtre, c'est encore mieux évidemment, ça souffre moins ...

Ca... c'est la petite dernière pour visualiser les trous des vis de bypass qui sont démontées  (de chaque côté à l'extérieur des connecteurs d'injecteurs; attention, quand on retire les vis, il sort également un petit ressort et tout au fond du trou, il y a un petit joint torique qui aura vite fait de prendre la poudre d'escampette quand vous injecterez éventuellement de l'air comprimé dans les veines d'air pour nettoyer... Et je ne suis pas certain qu'il ne serve à rien ... J'ai essayé de faire une photo des vis de by pass mais c'est trop petit...C'était tout flou... J'essaierai à nouveau demain ...

Maintenant ...Yapuka... Remonter... En espérant que ça fonctionne, mais il n'y a pas de raison pour justifier du contraire ...

au début je croyais que c’était des puits de mines de charbon !!! mais après nettoyage bravo. Tiens nous au jus du résultat.Bon boulot.

Joli boulot bravo !!!

Par contre, petite question pour les vis by pass, y a plutôt interêt à compter le nombre tour pour les replacer exactement comme elles étaient non ??


En fait, en recherchant de le manuel d'atelier, j'ai vu ça: 

"Veiller à ne pas faire disparaitre le repère blanc, car il identifie le boitier d'injection standard. Ne pas tourner les d'air de dérivation "a" sous peine de dérégler la syncronisation des boitier d'injection."

"Attention. Ne pas visser ou dévisser les vis de dérivation d'air (repère blanc) du boitier d'injection servant de modèle. Cele risquerait de provoquer des irrégularités du ralenti et un mauvais fonctionnement des boitier d'injection."

Ca m'inquiète un peu du coups ..

Merci Dédé

Les bains a ultra-sons fonctionnent aussi très bien pour ceux qui en ont. Peut-etre pas necessaire sur une moto qui n'a pas été immobilisée longtemps mais le sans-plomb a la facheuse habitude de laisser une trace de gommage couleur caramel, qui va affecter les corps d'injection mais également les injecteurs eux-memes. Il existe bien sur des additifs que l'on peut mélanger a l'essence en prévention, mais parfois, quand c'est bouché, c'est bouché. Petit exemple de mes Bing de ma GS avant et après le bain US:

y a pas moyen de mettre un nettoyant injection dans le réservoir, comme pour les bagnoles !???

caillou a écrit:

Merci Dédé

Les bains a ultra-sons fonctionnent aussi très bien pour ceux qui en ont. Peut-etre pas necessaire sur une moto qui n'a pas été immobilisée longtemps mais le sans-plomb a la facheuse habitude de laisser une trace de gommage couleur caramel, qui va affecter les corps d'injection mais également les injecteurs eux-memes. Il existe bien sur des additifs que l'on peut mélanger a l'essence en prévention, mais parfois, quand c'est bouché, c'est bouché. Petit exemple de mes Bing de ma GS avant et après le bain US:

Tout à fait !!!

Avec la cuve qui va bien, c'est le meilleur moyen de nettoyer la crasse sans forcer/casser/foirer/etc qqch !!
Le p'tit garage qui s'occupe de mon ER5 a redonné une 2nde vie aux carburateurs !! J'ai retrouvé une bécane qui tournait comme si elle sortait neuve de la concession !!

J'avais pourtant tenté deux aérosols (à pulvériser dans et sur les carbus.... produit Bardhal...) sans aucun succès...

B.

piéro a écrit:

Joli boulot bravo !!!

Par contre, petite question pour les vis by pass, y a plutôt interêt à compter le nombre tour pour les replacer exactement comme elles étaient non ??


En fait, en recherchant de le manuel d'atelier, j'ai vu ça: 

"Veiller à ne pas faire disparaitre le repère blanc, car il identifie le boitier d'injection standard. Ne pas tourner les d'air de dérivation "a" sous peine de dérégler la syncronisation des boitier d'injection."

"Attention. Ne pas visser ou dévisser les vis de dérivation d'air (repère blanc) du boitier d'injection servant de modèle. Cele risquerait de provoquer des irrégularités du ralenti et un mauvais fonctionnement des boitier d'injection."

Ca m'inquiète un peu du coups ..

En ce qui concerne le fameux repère blanc... On est bien obligé de démonter la vis pour curer la veine d'air et nettoyer le cône de la vis; sur ma moto, elle était vissée à fond, à peine desserée d'un pouillème pour dire qu'elle n'était pas bloquée à fond de filets; de l'autre côté, elle avait à peine un 1/2 tour; la peinture blanche était partie toute seule; j'ai eu cette moto neuve et elle a n'a visité le garage qu'une seule fois pour la visite des 1000 km; A la révision des 40000 la peinture était toujours là quand j'ai fait une synchro, mais depuis elle a du cuire et se tirer; pour le remontage, je les positionnerai à peu près pareil; j'essaierai de la démarrer comme ça et ensuite je vérifierai la dépression de 370 HPa (270 mm de mercure) environ au ralenti (page 2-9 du manuel) pour peu que j'arrive à stabiliser le vacuomètre ;si je n'y parviens pas, je l'amènerai au banc électronique de la concession; il est bien possible que je ne sois pas du tout "dans les clous", la vis témoin serré presque à fond me paraît bien étrange mais ...Bon ...
Pour l'instant la bête est démontée, je remplace le tendeur de distri par un modèle plus évolué (à partir de 2014); il est tellement plus évolué que je n'arrive pas à le réarmer; avec l'ancien, ça va pas trop mal, c'est déjà un peu rock and roll, mais le piston du nouveau refuse de se visser; (Ah!! Ceux qui aiment la mécanique sont ceux qui n'en ont jamais fait  Grrrr!) pour info, la différence entre les deux semble résider dans le fait que la forme du filetage de la vis qui pousse le piston est différente et ça doit l'empêcher de reculer... Je suppose... Toujours est il que sur celle d'un pote qui a fait remplacer le sien, les claquements au démarrage à chaud ont disparu !

Merci pour ce complément d'infos Dédé, je t'avoue que pour l'instant, les rampe d'injection et ces fameuses vis by pass, c'était toujours "touche pas à ça ptit con" lol . Mais tu me tiens au courant de la suite, ça m'intéresse ça

Salut Dédé et merci pour l'info, je pense que je vais devoir y passer aussi 
Par contre pour le changement du tendeur de distribution ne dois-tu point déculasser pour empêcher que la chaîne ne saute et ne se décale lors de la remise en place du tendeur?
Je vais surement changer moi même la chaîne de distribution (130 000 km) et vais peut-être aussi changer le tendeur tant qu'à faire. Combien coûte le nouveau?

Merci 

Jean-Marc

Dédé, a quoi sert le foret sur la 2 eme photo ?

Si ça peut te rassurer, il ne m'a pas servi à ramoner les veines d'air des bypass... Il sert à caler la timonerie pour maintenir les papillons en position d'ouverture; j'avais ça sous la main qui traînait sur l'établi; c'est d'ailleurs pas top, j'ai continué avec un bouchon de cartouche de silicone, c'est conique et c'est plus souple .

Je reviens sur ce post... Maintenant que ça fonctionne .
Je me suis posé la question de savoir si je devais remplir les tuyaux d'arrivée d'essence avant le démarrage... Pour purger... Je ne l'ai pas fait et , en fait... Ca pète au quart de tour, donc, déjà, sur ce point, inutile d'essayer de purger, ça ne sert à rien.
Concernant les vis de bypass... J'ai réglé ça pour que ça tourne rond et pi c'est tout, je me retrouve avec environ 3/4 de tours sur la vis qui était "l'étalon" qu'il ne fallait pas toucher et qui était serrée presque à fond, et, sur la seconde, un peu plus mais de façon à ce que les deux dépressions soient équilibrées; quant à la dépression préconisée au ralenti, à défaut d'écrire des salades, quelles que soient les réglages des bypass, ça ne change pas grand chose, on est toujours aux alentours de la dépression préconisée; en revanche, le fait d'apporter plus ou moins d'air par les vis de bypass doit bien modifier la combustion et donc la composition des gaz d'échappement au ralenti; les spécialistes en diront surement plus que moi à ce sujet, mais, une chose est sure: Que je pollue ou pas au ralenti....Je m'en fous tant que je verrai au dessus de ma tête des Mirages 2000 qui s'amusent à faire la guerre et me balancer des tonnes de kéro sur la tronche ...du moment que ma chignole tourne correctement, et , pour l'instant, c'est le cas ... Quand nos politiciens tant aimés auront réussi à nous faire avaler le contrôle technique , nous aviserons; pour l'instant:

Impec ! Finalement, ça à l'air de bien se faire tout ça

Merci pour les news Dédé !

Concernant le tendeur de distri, il coûte environ 230 euros avec le joint .Il n'est pas nécéssaire de déculasser puisque le tendeur est situé sur le brin qui n'est pas tendu.
Pour le débloquer après sa mise en place, on peut se passer de démonter le carter d'embrayage pour pousser sur le patin (et donc pousser sur le piston du tendeur); il suffit de démonter les bougies (pas indispensable mais ça facilite la rotation du moteur); il faut engager une vitesse et donner un bon coup de rotation en tournant d'un coup sec la roue arrière dans le mauvais sens; ça donne alors une tension brutale sur le brin arrière de la chaîne de distri qui va alors taper dans le patin qui lui même va taper dans le piston du tendeur et le débloque; on entend bien le "clac" au niveau du tendeur quand le piston se décroche.
Dans le doute...( Ca m'est arrivé la première fois) Que le piston ne se soit pas relâché, ça démarre comme ça en ferraillant à souhait les quelques premiers tours moteurs et ça finit par se décrocher avec les battements de la chaîne; ça ne casse rien (la preuve), mais c'est pas conseillé !!
Le plus dur dans l'histoire est de raccrocher le tendeur en position de départ lorsqu'il s'est détendu; il est impératif de le faire rentrer en tournant comme indiqué dans le manuel, mais surtout en respectant la position tête en bas du piston; le mieux est d'avoir un pote pour filer un coup de main (pas la belle mère, c'est un coup de pied que tu reçois); il faut s'aider d'une perceuse à colonne pour comprimer doucement en tournant en même temps; quand il faut serrer le jonc d'arrêt autour du piston, on est pas trop de deux; entre le fait de tenir le cabestan de la perceuse pour maintenir la pression, pincer les deux bouts du jonc d'arrêt en relâchant doucement la pression... ...Pour y arriver seul...Tintin ! ...Les miracles, c'est à Lourdes ...On le comprend vite quand on a ramassé le tendeur 3 fois par terre.
Si je savais poster une vidéo, je le ferais, mais... J'ai tendance à manipuler un peu mieux les jeux de clés à zieux que les espèces de machins qui s'appellent des hébergeurs... Ca cause pas trop l'berrichon, ces trucs là... On a un peu de mal à se comprendre ...

Dédé a écrit:

Concernant le tendeur de distri, il coûte environ 230 euros avec le joint .Il n'est pas nécéssaire de déculasser puisque le tendeur est situé sur le brin qui n'est pas tendu.
Pour le débloquer après sa mise en place, on peut se passer de démonter le carter d'embrayage pour pousser sur le patin (et donc pousser sur le piston du tendeur); il suffit de démonter les bougies (pas indispensable mais ça facilite la rotation du moteur); il faut engager une vitesse et donner un bon coup de rotation en tournant d'un coup sec la roue arrière dans le mauvais sens; ça donne alors une tension brutale sur le brin arrière de la chaîne de distri qui va alors taper dans le patin qui lui même va taper dans le piston du tendeur et le débloque; on entend bien le "clac" au niveau du tendeur quand le piston se décroche.
Dans le doute...( Ca m'est arrivé la première fois) Que le piston ne se soit pas relâché, ça démarre comme ça en ferraillant à souhait les quelques premiers tours moteurs et ça finit par se décrocher avec les battements de la chaîne; ça ne casse rien (la preuve), mais c'est pas conseillé !!
Le plus dur dans l'histoire est de raccrocher le tendeur en position de départ lorsqu'il s'est détendu; il est impératif de le faire rentrer en tournant comme indiqué dans le manuel, mais surtout en respectant la position tête en bas du piston; le mieux est d'avoir un pote pour filer un coup de main (pas la belle mère, c'est un coup de pied que tu reçois); il faut s'aider d'une perceuse à colonne pour comprimer doucement en tournant en même temps; quand il faut serrer le jonc d'arrêt autour du piston, on est pas trop de deux; entre le fait de tenir le cabestan de la perceuse pour maintenir la pression, pincer les deux bouts du jonc d'arrêt en relâchant doucement la pression...  ...Pour y arriver seul...Tintin ! ...Les miracles, c'est à Lourdes ...On le comprend vite quand on a ramassé le tendeur 3 fois par terre.  
Si je savais poster une vidéo, je le ferais, mais... J'ai tendance à manipuler un peu mieux les jeux de clés à zieux que les espèces de machins qui s'appellent des hébergeurs... Ca cause pas trop l'berrichon, ces trucs là... On a un peu de mal à se comprendre ...

Ok merci Dédé, vu que je vais changer la chaîne de distribution je vais déculasser de toute façon, si je change le tendeur je le ferai à ce moment là mais il n'est pas donné. Je vais le contrôler une fois démonté suivant la procédure du manuel d'atelier et avisé à ce moment, autant tout faire en une fois!

Encore merci pour les infos!

Jean-Marc

Pourquoi vas tu déculasser pour remplacer la chaîne de distri ?
Quant au tendeur, il y a de fortes chances pour qu'il paraisse nickel; le symptôme qui détermine qu'il faille le remplacer est la présence de cliquetis importants quand le moteur redémarre après un arrêt prolongé à chaud; Il est tout à fait possible que, même avec ce symptôme constaté, une fois la chaîne remplacée, le battement disparaisse et le cliquetis avec; Remplace donc la chaîne et, ensuite, si les cliquetis continuent dans les même conditions, remplace le tendeur; j'ai remplacé celui de ma moto avant de remplacer la chaîne tout simplement parce que je n'ai pas le temps en ce moment de me lancer dans une grosse révision; mais je pense que je ferai l'essai de remonter le vieux tendeur quand j'aurai remplacé la chaîne pour voir ce qui se passe; a mon avis ça va fonctionner . Yamaha a modifié les tendeurs à partir de 2014; fais bien gaffe à commander un tendeur modèle 2014 ou après; la référence n'est pas la même, et si tu communiques à la concession le modèle de ta moto, fais attention à ne pas te retrouver avec un tendeur "first edition", un bon nombre de mécaniciens ne sont pas au courant de cette évolution .

Pourquoi trouverait on encore l'ancienne référence de tendeur ??

La nouvelle réf ne remplace pas dans tous les cas l'ancienne ? Etonnant !!

En effet Dédé c'est une erreur de langage de ma part, je ne vais pas déculasser mais uniquement retirer le couvercle de culasse 
J'espère aussi trouver le temps de faire cette "grosse" opération rapidement! Merci pour les infos du tendeur, ça recoupe celles que j'avais trouvées sur le forum US.

Jean-Marc

lacaille a écrit:

y a pas moyen de mettre un nettoyant injection dans le réservoir, comme pour les bagnoles !???

Et tu peux faire toi même l'additif

comment fabriquer son additif

Testé et approuvé

Sohutaa a écrit:

Pourquoi trouverait on encore l'ancienne référence de tendeur ??

La nouvelle réf ne remplace pas dans tous les cas l'ancienne ? Etonnant !!

Sur le site des pièces détachées Yamaha, pour les modèles 2010 à 2013 la réf. du tendeur de chaîne est 23P-12210-00 alors qu'à partir de 2014 la réf. est 2BS-12210-00 si tu vas chez Yam, ils entrent les références de la carte grise et ça te sort les pièces (ou plutôt ils les commandent) ils ne regardent pas si des modifs ont été faites sur les modèles suivants ni si ça se monte ou pas d'ailleurs, certaines modifs ou améliorations ne sont pas forcément compatibles entre les modèles.

Jean-Marc

J-Marc a écrit:

Sohutaa a écrit:

Pourquoi trouverait on encore l'ancienne référence de tendeur ??

La nouvelle réf ne remplace pas dans tous les cas l'ancienne ? Etonnant !!

Sur le site des pièces détachées Yamaha, pour les modèles 2010 à 2013 la réf. du tendeur de chaîne est 23P-12210-00 alors qu'à partir de 2014 la réf. est 2BS-12210-00 si tu vas chez Yam, ils entrent les références de la carte grise et ça te sort les pièces (ou plutôt ils les commandent) ils ne regardent pas si des modifs ont été faites sur les modèles suivants ni si ça se monte ou pas d'ailleurs, certaines modifs ou améliorations ne sont pas forcément compatibles entre les modèles.

Jean-Marc

Si Yam ne se donne pas la peine de voir si il y a une évolution ou modification, ou aller pour les connaitre ?

Si le nouveau tendeur 2BS-12210-00 se monte en lieu et place de l'ancien, pourquoi s'embête t'il a géré et stocker 2 références ?  ou cela est une "adaptation" hors réseau ?

Si Yam ne se donne pas la peine de voir si il y a une évolution ou modification, ou aller pour les connaitre ?

...................   Sur le forum  ...pardi !!!

Quant au reste, il faut bien écouler le stock de pièces fabriquées; Le fonctionnement du commerce, c'est un peu de gagner de l'argent ...

Dédé a écrit:

Si Yam ne se donne pas la peine de voir si il y a une évolution ou modification, ou aller pour les connaitre ?

...................   Sur le forum  ...pardi !!!

Je l'ai compris et convaincu depuis un petit moment .
Mais je trouve les Pro de la moto de plus en plus champions du tiroir caisse . . .

Il faut voir aussi si il y a une note interne chez yamaha qui prévient les "Pro Yam" d'une évolution ou d'un remplacement conseillé ou nécessaire. 
Pour ce tendeur j'ai déjà tout lu. Certain y montent même un tendeur manuel (de R1? ) 
Un modèle de moto est sujet à évolution permanente et ici on est "spécialisé" sur nos 1200. Une gamme de constructeur c'est des dizaines de modèles en cours, des nouveaux modèles chaque années ...

J'avais pensé au tendeur manuel, mais, me souvenant des XS et XT , ça n'était pas quand même la panacée; ça manque un peu de souplesse en fonctionnement, et, avec le temps et l'usure générale du moteur et de ses pignons de chaîne, des points durs se forment et ça devient le bronx pour obtenir un fonctionnement silencieux, à moins de tout changer régulièrement chaîne-pignons-patins; la R1 est quand même une machine sportive à but "compé"; dans ce cas , pas de problème !
Honda était bien passé sur les CB 250/350 au tendeur hydraulique qu'ils ont abandonné pour le tendeur manuel... Mais qui, ceci étant, grignotait régulièrement les roulettes en morceaux ... La solution miracle, les constructeurs auto croyaient l'avoir trouvée avec les courroies, mais, là, attention aussi à la maintenance !