Chaîne de distribution

Changee avec un mécano Yamaha avec qui je bosse

guillaume.l a écrit:

Tendeur de chaine remplacé a 70 000km de mes yeux vu, il faisait la gueule...

Et... Qu'est ce que tu as vu ? Je serais curieux de connaître à quel niveau il s'use .Filetage interne ?Jeu entre vis et piston ?

Le jeu du piston, a première vu tu te dis mouai, pour le'prix fait ch**r de l'avoir changé puis en main, tas l'impression que le piston est mal calé, il bouge en gros.

Selon le mecano, et c'est un avis qui n'engage que lui comme il me l'a précisé, la pièce en elle même n'a pas été bien fabriqué, les côtes ne sont pas bonnes du coups, comme c'est de travers il faut plus de pression d'où les quelques claquements au démarrage avant que tout rentre dans l'ordre. Et dans le temps le piston bouge plus qu'il ne devrait avec l'usure et ça claque ou ça cliquette.

Jsuis pas expert tendeur, c'était la première fois que j'en avais un dans les mains, mais j'avais vraiment le sentiment davoir une pièce de mauvaise facture dans les mains comparé au nouveau qui me semblait même plus lourd.

Le truc que je regrette c'est de ne pas avoir demandé a vérifiée la pression d'huile, tu me confirmeras Dédé que si il y a un soucis auprès du tendeur qui ne ferait pas le boulot on devrait pouvoir mesurer des pressions d'huiles irrégulières aux démarrage?

bon et bien c 'est fait , je viens de faire changer mon tendeur de chaine de distri , et effectivement c 'est la nuit et le jour ! plus de claquement au démarrage et surtout je n 'entend plus le cliquetis a chaud  bilan de l opération , 350 roros

Votre avis (à ceux qui ont déjà pratiquer la bête)

Après remplacement du tendeur de distri qui en avait besoin depuis ... au moins un an je demande votre avis.

Remplacer un tendeur et recalé une distri n'est pas compliqué si ce n'est l'accès sur ce moulin et la conception de ce tendeur qui mériterait un mécano mutant à 3 mains....

Bref ma question:

Le manuel parle d'un calage des pignons admission et échappement avec un écart de 4 1/2 maillons entre les repères E (échappement) et I (admission). Sur le schéma je dois tomber sur la demi-maille en I alors qu'avec mon calage je tombe sur la demi-maille en E. Mes repères sont bien aligné, cad les traits sur pignons d'échappement, d'admission et de vilo face au plan de joint dédié et l'orifice de l'arbre à came admission en face du repère du palier d'aac.
Donc tout correspond sauf ce positionnement de mailles.

En images:

Mon calage



le calage du manuel



et les 4 repères ok

1-vilo aligné repère K aligné sur plan de joint

2-orifice aac aligné avec chapeau de palier

3-repère pignon échappement aligné avec plan de joint





4- repère pignon admission aligné avec plan de joint 



Bref normalement je peux fermer mais quid du positionnement des 4 1/2 maillons ? Surtout qu'au début j'essayais de me caler par rapport à la demi-maille sur aac d'échappement ( aac d'échappement à caler en 1er suivant le manuel) et que forcément mon repère aac d'admission ne se positionnait pas correctement.

Effet collatéral:  suis devenu un spécialiste pour recaler/ "zéroter" le tendeur de distri. Forcément à devoir le retirer et le reposer...

ps. C'était prévu un simple remplacement de ce tendeur et malgré toutes mes précautions la chaîne a sauté du pignon admission 

Dédé a écrit:

guillaume.l a écrit:

Tendeur de chaine remplacé a 70 000km de mes yeux vu, il faisait la gueule...

Et... Qu'est ce que tu as vu ? Je serais curieux de connaître à quel niveau il s'use .Filetage interne ?Jeu entre vis et piston ?

Pour avoir pratiqué ce tendeur "à 3 mains" la différence est évidente en statique. Me suis entraîner à réinitialiser l'ancien tendeur et après avoir assimilé la procédure la manip se faisait rapidement/facilement.
Pour le nouveau c'est une autre histoire. Je pense que le ressort de pression interne à ce tendeur est taré plus dur et l'engrangement initial de la vis ne se fait pas/plus aussi facilement.  
C'est un système de poussée similaire à un rattrapage de piston de frein à main de bagnole. Le ressort pousse le piston qui est maintenu vers l'avant par la vis sans fin interne au piston. 
Assez tordu comme système de retenue et de mise à zéro du système ( je défie quiconque d'un resset sans étau surtout le nouveau modèle)
L'étau est uniquement là pour maintenir l'ensemble inséré entre deux douilles ( la 3eme main ;-) ) ce qui permet la rotation du corps du tendeur et la poussée par 1/10 de tour de l'axe du piston. Ne pas rentrer le piston en serrant l'étau !! Petite manip pour clipser le clip aussi. fallait y penser mais quand même ...

Imagine que tu décales la chaîne d'une demie dent dans le sens horaire sur les 3 pignons en même temps (les 2 act et le vilo); le calage resterait identique et la chaîne aurait seulement sauté un dent ; tout ça dépend comment la chaîne est positionnée au départ; ce que tu as fait est parfait si, une fois la chaîne tendue , les repères sont alignés .
Etrange que la chaîne ait sauté en étant sur le bon repère en bas... mais étais tu sur le bon tour ?Avec ce fichu calage à 270°, il est difficile d'obtenir aucune contrainte sur aucun arbre à cames;tant que le haut n'est pas ouvert, on y voit rien!C'est regrettable d'être obligé de sortir le couvre culasse pour savoir où on en est ,tout ça pour remplacer un malheureux tendeur . Je pense que l'idéal serait, avant de commencer à virer le tendeur, de maintenir la chaîne tendue, par le bas, avec le patin mobile tenu avec ..  Un tournevis peut être ou autre chose ... si c'est possible ! Pendant que c'est ouvert, si tu trouves une combine, n'hésite pas à nous en faire part; le manuel n'est pas bavard sur le sujet ! Il serait seulement plus facile de tomber le carter du rotor que virer ce p... de couvre culasse !

Ah!!! Je vois que je ne suis pas seul à m'être fait ch... Pour comprimer le nouveau tendeur; en fait je suis allé voir le chef d'atelier de la concession qui m'a expliqué :au départ je me servais de la perceuse à colonne et j'essayais de comprimer avec une vieille soupape dans le mandrin et un scotch double face pour ne pas que ça tourne, mais je ne respectais pas le sens préconisé sur le manuel; il est important de tenir le piston en haut pour ne pas que la vis interne descende par gravité et sorte du filetage;Horizontal , que néni !! il faut donc l'amorcer tout doucement à la main puis enfoncer en tournant, sans que la vis échappe, surtout ne pas forcer, c'est inutile si la vis prend mal ... Patience et, de toutes façons, tu peux gueuler toutes les grossièretés de ton répertoire préféré ... Je suis loin !!
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Effectivement la chaîne aurait dû rester en place sur le vilo. Elle s'est décalée d'une dent donc d'1/2 maillon. J'ai pas tout compris vu qu'il y a une bride en place pour couvrir cette chaîne sur le pignon du vilo. Ca ne parle pas de repère sur la chaîne non plus ni sur le pignon vilo si ce n'est les repères sur le pignon cible extérieur.
J'en ai fait un paquet de distri (auto et moto) et pas souvent été emmerdé comme ça . Quoique me rappelle une distri sur une Citron SM Maserati ...  . ( double chaîne avec rangée de cylindre (en V6) décalé) .

Pour le tendeur, quand tu le dissèque (peu pas m'en empêcher), tu comprend de suite qu'il faut l'amorcer (piston/vis sans fin) mais je confirme qu'en le pratiquant sur l'ancien et le nouveau il n'y a pas photo: l'amorçage est beaucoup plus dur, résistant sur le nouveau.

Sinon pour la combine et éviter ce saut de dent, il faut bien sur tomber le carter d'embrayage car d'office il faut passer par là pour réamorcer (libérer) le nouveau tendeur en choquant d'un coup sec le patin de chaîne mais surtout maintenir la chaîne tendue car il y a trop de jeu piston de tendeur rentré (ce que je n'ai pas fait).Le soucis c'est que pour "choquer" ce tendeur il faut pousser le patin... et c'est ce patin qui permet de maintenir la chaîne sous pression.  
Et vu le peu d'épaisseurs de dents sur ces pignons... Avec les rilsans le problème ne se pose plus mais faut décoiffer la culasse ... 
Bref peut-être attacher entre eux les brins de chaîne avant et après le pignon de vilo pour maintenir une traction sur les pignons d'aac ?

Comme tu dis aussi il y toujours une came en attaque et impossible de tomber sur un point neutre...

C'est sport 

Pour décrocher le tendeur, il suffit, après avoir retiré les bougies, d'enclencher une vitesse, puis de donner un grand coup de roue arrière en marche arrière; le brin arrière se tend alors et libère le tendeur; on l'entend qui fait "clic" (astuce concession Yam...)Ca évite d'ouvrir le carter quand on ne fait que remplacer le tendeur... J'ai d'abord essayé carter ouvert pour voir si ça marchait effectivement, je n'étais pas convaincu du fameux "clic"... Je te laisse imaginer s'il ne s'est pas décroché ...J'aurais pu le vérifier en ressortant le tendeur, mais en risquant aussi de sauter une dent ...
En tout cas, pas terrible leur système !On s'ennuie bien avec un système hydraulique; est ce bien nécessaire, tout ça pour avoir un battement nul entre deux dents de rattrapage, si fines soient elles... des bruits, après 150000, il y en a bien d'autres et ça roule !!
Quant au réamorçage du tendeur, mieux vaut le faire à deux, entre celui qui tourne le volant de la perceuse et l'autre qui tourne le mandrin à la main et accroche cette saloperie de clips...    Tout un art... Comme disait un copain mécano quand on allait le voir l'hiver sous ses bagnoles qui pissaient la neige fondue: celui qui aime la mécanique, c'est celui qui n'en a jamais fait !!

Pas mal l'astuce de la roue arrière en prise mais il faut l'avoir fait/pratiqué quantité de fois pour un résultat à 100% . Et comme tu dis avoir un visuel sur le patin/tendeur (et tant qu'à faire sur les aac et pignons si couvre culasse déposé  ) pour les essais.

L'entraînement/ la pratique  y'a rien de mieux. 

 pour l'interprétation du copain. Un vrai philosophe on va dire . 

Eh ben...
2 ans que je roule en comptant les dents/maillons au démarrage (même en roulant dernièrement) et ça fait tout drôle de ne plus rien entendre... 
Remplacer aussi le boîtier d'injection complet  (j'avais ça en stock) vu ce ralenti qui disait une fois oui une fois non. Devait être le capteur de pression absolue qui déconnait (problème à chaud). 

Sinon pour le couvre culasse j'ai cintré au max en prenant appui sur le cadre, avec des rilsans, les tuyaux freins/embrayage ainsi que les câblages du tableau fusibles/relais à l'opposé et pas eu de problème pour le repositionner 

salut a tous
je déterre le sujet car je suis en pleine révision a  84000 km et la question évidemment c'est "je change ou je change pas le tendeur de chaine ?
a en croire vos posts il semblerait que c'est une évidence de le faire
mais enfin  quel est le vrai risque a part ce petit bruit furtif au démarrage ,y a t'il un risque de casse en roulant ?
le tendeur lâcherait t'il d'un seul coup au point que la chaine se détende subitement et que l'ont aient droit a une purée de soupapes
le problème du prix est effectivement un frein ,si cela valais 50 euro je ne me poserai pas la question
bien évidemment certain vont me dire que 240 euro comparé au prix d'un  moteur ce n'est rien  et ils auront raison
demain je vais démonter mon tendeur et le regarder de plus près et après j'aviserai
pour ce qui est de la chaine je vais surement la changé car elle ,elle ne coute pas très chère, mais je n'ai vraiment pas l'impression quelle est usée mais bon tant que c'est ouvert
 ,pour ce qui est des pignons ils ont l'air en très bon état
mais bon la logique voudrais que l'on change les pignons car c'est l'ensemble qui s'use ,mais vu le prix je n'ose même pas y penser
 
   je vais partir du principe que c'est la chaine qui se détend

a peluche

Si tu remplaces la chaîne à temps, il n'y a pas de raison pour que les pignons soient mangés; j'ai remplacé celle de ma moto à 80000 puis que, comme toi, c'était ouvert pour les pastilles...Elle n'avait pas bougé d'un poil..; En revanche, le tendeur, à 50000, il est allé visiter la belle pou ! Et si tu le remplaces (insiste bien pour avoir un modèle après 2014), évite de le faire décrocher... Pour voir...   Laisse le comprimé jusqu'au montage, ça t'évitera de galérer à le remettre en place, et si par hasard, tu à envies quand même, (c'est vrai que ça démange), comprime le "vertical", et dans le bon sens (sinon M. Newton ne va pas t'aider), comme dans le manuel; si tu dois forcer... Pas bon ! des mains de mécano, qu'il faut... Mais d'aéromodéliste !!

Salut,

Moi aussi ma belle se réveille avec un bruit de crécelle lorsqu'elle dort sur sa béquilla latérale.

Ma question en bref : tendeur de chaine de distribution automatique/hydraulque ou manuel ?


J'ai étudié la question, j'ai vu que sur le très bon site https://thetenerist.wordpress.com/2014/10/12/manual-cam-chain-tensioner-and-valve-adjustment-re-write/ que ce tendeur pouvait être remplacé par un manuel.

celui là https://www.ebay.com/itm/Yamaha-2012-15-XT-1200Z-Super-Tenere-APE-YTR1-09-PRO-2-Man-Cam-Chain-Tensioner/253698670804?hash=item3b119e80d4:g:AykAAOSwFL9TvFmi

au lieu du yamaha hydraulique à 240€.

Le gars de thetenerist a l'air très satisfait de son manuel à 50$.
moi je reluque le APE, le lien ebay plus haut il fait dans les 90€ avec frais de cochon

Sur mon DR800 j'ai pris l'habitude à chaque vidange de regarder la tension de chaine et qu'en fait ce n'est pas si long de virer le carter d'embrayage. 
Je ne suis pas effrayé à l'idée de le faire sur la 1200.
Je pense qu'un tendeur manuel vérifié régulièrement n'est pas ni plus ni moins fiable qu'un tendeur hydraulique.

J'assume moi même tout l'entretien et réparation car j'aime faire comme ça.


Et vous ? vous en pensez quoi manuel ou automatique/hydraulique ?

ils en parlent ici dans la langue de Shakespeare https://www.yamahasupertenere.com/index.php?threads/manual-cct-and-wow-what-a-difference.14617/ et ont l'air d'être satisfait.

Merci de vos retours.

Je pense que l'hydraulique est meilleur dans ce sens que, entre deux crans de rattrapage, la chaîne reste toujours tendue nickel par la pression hydraulique exercée sur le piston. 
Je te vois venir tout de suite à ma répondre qu'avec un tendeur manuel et à condition d'une maintenance suivie, la chaîne ne flotte jamais; ...  Pour avoir possédé dans mon jeune temps (hier en fait) un 650 XS a tendeur manuel qu'il fallait régler régulièrement, on constate que , tout comme une chaîne de transmission secondaire, la chaîne passe par des moments de tension variable, dues aux tolérances de faux rond des arbres même minimes soient ils, ainsi que l'allongement de la chaîne lors des efforts de montée des soupapes; sur cette même moto, il fallait régulièrement remplacer les patins de guidage qui s'usaient . (aucun rattrapage souple pour absorber les points durs) 
Sur la super T, la chaîne est très solide, (triple rangée) et ne s'allonge quasi pas; j'ai remplacé celle du moteur de ma moto à 80000 par sécurité, mais vraiment parce que je l'avais commandée ; le tendeur avait été remplacé à 50000 environ parce que ça commençait à cliqueter grave lors des redémarrages à chaud.
Enfin, quel que soit le tendeur que tu choisiras, fais très attention à positionner le vilebrequin au bon endroit lors du démontage du tendeur; si l'arbre à cames se trouve en contrainte de levée ou de descente d'une soupape, il va chercher une position de repos et va se dépêcher de sauter des dents sur les pignons d'arbre à cames, les dents n'étant pas grandes du tout; c'est pour cela également qu'il est nécessaire de serrer la chaîne sur les pignons à l'aide de colliers nylon pour caler tout ça lors des interventions sur la culasse (pastilles...remplacement chaîne etc .)
Dans tous les cas, si tu as un doute sur le calage, effectue toujours doucement quelques tours de vilebrequin à la main avant de lancer le démarreur; dans le pire des cas, même si ça passe malgré un décalage, ça ne démarrera pas mais tu ne casseras rien .
Si tu remplaces par un hydraulique des dernières versions,et que tu décides de jouer à le faire déclencher, ne force pas dans un étau pour le remettre à sa place, il y a une méthode avec laquelle on y parvient sans forcer... Et sans rien bousiller!  Il est préférable de retourner parfois en concession pour le faire remettre en place par un pro qui connaît la manip, quitte à passer pour un guignol, plutôt qu'à faire des sottises ; je pourrai t'expliquer si besoin, ç'est assez laborieux, surtout assez précis .

Le repère k à l'horizontal sur le plan de joint ? c'est ça ?

Pour réarmer le tendeur hydraulique il y a plein de diy/tuto sur youtube.

Merci de ton message.

Oui , mais sur le bon tour, et pour le savoir sans retirer le couvre culasse ... Je te souhaite bien du plaisir !
Il semblerait que les pages 5-12/13/14 du manuel montrent les arbres à cames dans cette position, si on se fie à la position des vis de fixation des pignons sur les arbres de la page 5-16, ce qui signifierait, en tournant la vilo dans le sens horaire que les soupapes d'adm du cylindre droit s'ouvrent tout juste, et que sur le cylindre gauche se ferment tout juste; (position arbre "5" de la page 5-13); il suffirait dans ce cas de le constater en retirant le bloc d'injection, les soupapes étant juste derrière, moins fastidieux que de démonter le couvre culasse, même si c'est déjà pas très marrant .
Ceci sous toute réserve, lorsque j'ai travaillé sur la distri de ma moto, tout le haut était démonté pour remplacer certaines pastilles, je ne me suis donc pas posé ces questions, les repères sur les arbres à cames étant parfaitement visibles .
Quant à aller faire un tour dans l'atelier pour voir.... J'étais en réa il y a un mois suite à un accident chirurgical,(8 litres de sérum phy barrés dans les tripes par erreur)...  alors ... Heu!!!  On va peut être calmer pour l'instant, si je n'ai pas envie de retourner au bloc ...    Le confinement, pour ma pomme ... on peut en parler, ça fait un mois que ça dure !!!Quant à faire un tour à moto, plus qu'à attendre l'été... Et doucement !!

Effectivement, 1 chance sur 2 d'être sur le bon tour de vilebrequin.

Et un endoscope par l'admission ne donnerait pas une idée de la position des soupapes et AAC ?

Sinon, j'avais pensé à coincer le patin de tendeur dans la position chaine tendu avec une vis, un morceau de bois.

Je ne pense pas qu'en concession il s'embête à sortir le couvre-culasse pour changer un tendeur.
qu'est-ce que tu en penses ?

Si tu arrives à passer, pourquoi pas; il va falloir passer sur la diag machin pour arriver à ouvrir les papillons, mais une fois le filtre à air retiré, il ne reste plus grand chose à faire pour retirer le bloc d'injection et voir les soupapes...et tu ne risques pas de coincer l'endoscope avec une soupape.
Peut être que sur l'autre tour, ça ne risque pas grand chose, mais qui sait ???

Et ben, ils font semblant de se gourer les toubibs.
8l de sérum physiologique! Ouah.
Bon rétablissement.

https://www.yamahasupertenere.com/index.php?threads/need-a-video-of-a-cct-install.20698/

Le gars coince le patin avec écrou et vis.

Je ne vois pas à quel endroit... Ca aurait mérité une première photo sans gros plan .

Ça donne une idée de la méthode. Avec une vis, un morceau de bois. Peu importe pourvu que la chaîne reste tendu le temps du remplacement.

Plus je lis de forum américain et plus j'ai envie d'installer un tendeur manuel. A suivre.