Disque et plaquettes frein arrière

Bonjour à tous,

Suite à mon dernier post sur l'usure de ma plaquette arrière droite, je profite d'un RTT pour changer le disque, qui était déjà bien usé quand j'ai acheté la moto à 33 000 km, et les plaquettes.


Alors voilà le résultat. Suite à mon appui en continu sur la pédale de frein.
Le disque est à 4.5 mm au plus haut.


C'est pareil de l'autre côté, ce n'est donc pas la faute de la plaquette.


Celle de droite est au fer. Si quelqu'un est intéressé par une gauche, presque neuve



Matériel :
Pour démonter la roue :
Clé de 12
Clés Allen 4 ; 6 et 8 mm
Clé de 27
Pour démonter le disque : Un embout Torx 40 neuf + un vieil embout Torx 40 sacrificiel.
Une passagère, ou un ado, c’est selon. (pour tenir la roue)
Un disque de frein arrière (103 €) et un jeu de plaquette (36 €), d'origine, étonnamment modique.
Durée : 2 h 30, en lisant le manuel.


Retrait des vieilles plaquettes :

1 : Pousser le piston de l’étrier en poussant directement l’étrier. C’est un étrier flottant, profitons-en !

Surveiller le niveau de liquide de frein dans le bocal qui risque de déborder si un complément a été fait.

Une fois repoussé, l’étrier doit se déplacer librement sur les tiges de ses vis de fixation
C’est de l’hydraulique, c’est pas en poussant plus fort que ça rentre plus vite. Si c’est très dur, c’est mauvais signe : soit le piston est grippé, soit les tiges des vis sont grippées. C’est déjà arrivé sur ma caisse à 90 000. Sur la Douze pas de problème, mais c’est déjà le 3ème jeu de plaquettes...

2 : Desserrer les deux vis de l’étrier


3 : Retirer les deux vis


4 : Retirer l'étrier


5 : Retirer les plaquettes



Pour démonter la roue arrière, suivre le tuto de Paco 42, en cliquant ici !
https://www.super-tenere.org/t5290-demontage-roue-avant-et-roue-arriere-st-1200-en-photos?highlight=roue+arri%C3%A8re
Une fois la roue sortie, la poser sur un bloc de bois (suffisamment épais pour compenser l’épaisseur du pneu et suffisamment court afin de ne pas poser dessus).

Démontage du disque :

6: Protéger la piste de l’ABS de tout contact avec l’acier, en particulier l’embout aimanté de la clé Torx.


7 : Utiliser la vieille Torx 40 sacrificielle pour « choquer » les 6 vis. C’est bruyant, faut pas louper et ça détruit le frein filet.
Finalement le vieil embout a survécu au traitement de choc ; prêt pour les disques avant...


8: Appeler votre passagère pour tenir la roue. Utiliser la clé Torx 40 neuve, et une bonne rallonge pour desserrer les 6 vis, car même détruit, le frein filet d’origine, il résiste jusqu’au dernier tour de vis . La clé neuve bien plaquée dans les empreintes évite de saccager les têtes de vis. c’est la seule difficulté de ce tuto



9 : Enlever la protection en aluminium et le disque.


10 : Épousseter.


Remontage du disque :

Aller se laver les mains…
11 : Sortir le disque de sa pochette, le mettre en place en le tenant par la tranche sans poser les doigts dessus, mêmes propres ils sont gras et acides.
Il y a un sens, c’est marqué sur la papier.
12 : Mettre en place la protection.


13 : Poser les 6 vis, avec du frein filet bleu, et les mettre au contact.
14 : Rappeler votre passagère pour tenir la roue.
15 : Serrer à la clé dynamométrique (23 N.m) dans l’ordre 1 3 5 2 4 6

Pour remonter la roue arrière, reprendre le tuto de Paco 42  en suivant les conseils complémentaires de Dédé , jusqu’au remontage de l’étrier : cliquez ici !
https://www.super-tenere.org/t5290-demontage-roue-avant-et-roue-arriere-st-1200-en-photos?highlight=roue+arri%C3%A8re

Pose des plaquettes neuves :
Après avoir remonté la roue, il ne reste normalement que la sonde ABS et l’étrier à remettre en place.

16 : Si besoin, pousser le piston au maximum en surveillant le niveau de liquide de frein dans le bocal qui risque de déborder si un complément a été fait.



Aller se laver les mains…
17 : Sortir les plaquettes du blister, les poser dans le support de l’étrier


18 : Puis mettre en place l’étrier de frein avec de la graisse neuve.


19 : Serrer à la clé dynamométrique (27 N.m), puis pomper sur la pédale pour mettre les plaquettes en contact (comme ça on évite une grosse frayeur au premier freinage).


20 : remettre en place la sonde ABS (7 N.m : tellement faible que je ne l'ai pas sur ma clé dynamométrique).
Ranger l'atelier et aller faire un tour de rodage. Aux premiers freinages, ça freine vraiment peu, il faut roder les plaquettes ET le disque.

Merci Faufilé, super tuto 
Tiens, il pleut des cordes, je vais en profiter pour changer les plaquettes arrière
41 000 km, elles sont d'origine mais je vais pas attendre d'arriver au fer

Bravo et merci pour ce superbe tuto

Merci de vos encouragements.

Ce soir, finition : montage des plaquettes neuves.

Super tuto , merci pour le temps que ça ta pris.

Un tuto bien utile concernant de la maintenance courante; une opération qui se déroule sans problème pour autant qu'on s'y prenne bien.  Merci donc pour ces conseils fort utiles . 
Le coup de la rallonge sur le "T"... Bon matos si ça n'a pas plié ! Sacré Loctite japonais !!!Ca cramponne jusqu'au dernier filet, comme pour les vis des bobines...Comme si ça allait se barrer ! Ils ont du faire leur apprentissage chez Vélocette dans les années 60...

. Apres ca si ils se loupent
Par contre je suis surpris de constater qu'il ni est qu'un seul piston ?

Dédé a écrit:

Un tuto bien utile concernant de la maintenance courante; une opération qui se déroule sans problème pour autant qu'on s'y prenne bien.  Merci donc pour ces conseils fort utiles . 
Le coup de la rallonge sur le "T"... Bon matos si ça n'a pas plié ! Sacré Loctite japonais !!!Ca cramponne jusqu'au dernier filet, comme pour les vis des bobines...Comme si ça allait se barrer ! Ils ont du faire leur apprentissage chez Vélocette dans les années 60...

Rien de mieux q'un petit coup de décapeur thermique ou le sèche cheveux de maman pour ramollir le frein filet.

Avec le décapeur, attention a la peinture de la flasque, et a ne pas déformer la piste ABS (dilatation= risque de voilage au refroidissement)

Une question quand même : La différence d'usure entre les deux plaquettes me semble bizarre ?
J'ai vérifié sur la mienne : Il reste 3,2mm (mesurés) sur les 2 (Du coup, j'ai pas remplacé...)
Un petit écart est assez fréquent mais à ce point ?
Tu es sur que ton étrier "flottant" coulisse bien ?

Sohutaa a écrit:

Rien de mieux q'un petit coup de décapeur thermique ou le sèche cheveux de maman pour ramollir le frein filet.

C'est une méthode de garçon coiffeur ça.
Un truc en plus à demander à sa passagère, en 12 V, avec une prise SAE.

Dédé a écrit:

Le coup de la rallonge sur le "T"... Bon matos si ça n'a pas plié !

J'ai pris un reste de tube de plomberie du siècle dernier, et pas du recuit : ça ne plie pas. Maintenant que toutes les maisons sont tuyautée en tuyau plastique, ça doit être dur à trouver.
Pour rallonger le té pour la douille de 27 (serré à 115 N.m), comme je ne suis pas musclor, j'utilise un tube de penderie, de diamètre 25, un reste qui fait 90 cm de long.

C'est pas pour le tube que j'aurais craint, mais plutôt pour la tige du "T" .

Papito a écrit:

Une question quand même : La différence d'usure entre les deux plaquettes me semble bizarre ?
J'ai vérifié sur la mienne : Il reste 3,2mm (mesurés) sur les 2 (Du coup, j'ai pas remplacé...)
Un petit écart est assez fréquent mais à ce point ?
Tu es sur que ton étrier "flottant" coulisse bien ?

Oui la différence est bizarre, j'ai expliqué ça dans mon post précédent.
https://www.super-tenere.org/t12659-je-vends-une-plaquette-arriere-gauche
Les tiennes sont correctement usées et bonnes pour 15 000 km de plus. Tu utilise ta Douze correctement.
Mon étrier est bien flottant. On m'y reprendra pas, j'ai fait rougir un disque sur ma caisse à cause de ça.
C'est bien un appui très léger, mais fréquent qui provoque un contact de la plaquette côté piston, sans déplacer l'étrier, ou peut être pour empêcher la reprise de jeu après un freinage. Pour sûr, il suffit d'un contact, même sans pression pour user la plaquette.
Depuis j'ai changé le réglage de ma pédale afin d'éviter le contact entre le bout de ma chaussure et le coude de la pédale. Affaire à suivre.

Papito a écrit:

Une question quand même : La différence d'usure entre les deux plaquettes me semble bizarre ?
J'ai vérifié sur la mienne : Il reste 3,2mm (mesurés) sur les 2 (Du coup, j'ai pas remplacé...)
Un petit écart est assez fréquent mais à ce point ?
Tu es sur que ton étrier "flottant" coulisse bien ?

Ca doit venir du fait du contact permanent du pied sur la pédale de frein (CF début du tuto); la première plaquette lèche toujours un peu mais pas assez pour faire glisser l'étrier

Bonsoir Dédé,

Ha oui le té, ben c'est un SAM***, du siècle dernier aussi, parce que celui du coffret de douille que j'avais acheté au camion, il y a belle lurette qu'il a plié. D'ailleurs, tous les outils qui servent beaucoup, petit à petit ont remplacé les outils du coffret. douille 11, 13, 17, embouts Allen, tournevis porte-embouts.

Salut à tous

je déterre un peu ce post
je vais changer mes disques (bientôt 100000)
quelqu'un peu t'il me confirmer la taille de la clé Torx "T40" ?
j'ai pas çà chez moi en costaud, je vais donc acheter une douille pour clé à choc, au moins je pourrai taper dessus pour décoller le frein-filet elle servira aussi pour dévisser

Oui , c'est du 40.

merci Dédé

Salut à tous

'à y est, j'ai changé mes disques
finalement, j'ai pris une douille T40 sur carré 1/2 de chez KS Tools

un coup sec sur un chasse goupille dans chaque vis pour décoller
la T40 sur un démonte roue télescopique et...quasiment pas de résistance 



tellement vous m'avez fait peur (et un peu par expérience...), j'avais acheté (une blinde) 3 jeux de vis qui ne m'ont finalement pas servi...j'ai remonté les vis d'origine intact avec une goutte de frein filet

c'est vrai que sur une ancienne moto, les vis n'avaient cédé qu'aux gros coups de burins et étaient irrécupérables...si j'avais eu du temps devant moi, j'aurais peut-être essayé de démonté avant...